與朋友們在一起，耳邊總會聽到諸如“我這機器太次了”，“我的機器不夠專業”如此之類。看到朋友們的照片后，也發現的確有失水準。但是這不是相機的錯！知己知彼，首先來看看我們手中DC的性能和專業相機的差距：

　　感光元件尺寸：這是DC與單反類數碼相機的最大差距，主要表現在放大尺寸后畫面的細膩程度不足，背景的虛化能力不足。但是我們都多少機會把照片放大到10寸以上呢？

　　不可更換鏡頭：絕大多數家用DC已經配備了變焦鏡頭，足以滿足大多數的情景下的需要。

　　存在快門時滯：對于拍攝運動物體和新聞抓拍有一定影響，但這也不在“家用”的范疇之內。

　　既然如此，讓我們來看看如何把手中DC發揮到“極至”：

　　一、克服手抖

　　已經是老生常談了，一般在白天戶外，由于光照充足，快門速度較高，因此手抖的影響較小。然而在室內，考驗你的時刻到了，任何的抖動都有可能使你的照片模糊不清，此時除了要盡量端穩相機以外，還可以適當開大光圈以提高進光量，或者適當提升ISO感光度，都能夠提高快門的速度，但要注意過度的ISO感光度會導致畫面顆粒感增大。如果仍對自己沒有信心，可以選擇三腳架，一般的業余腳架足以穩定我們的DC了。如果條件不允許使用三腳架，可以借助樹木、窗臺、建筑物等穩定身體或相機，手持相機要保持身體正直，不能前俯后仰，雙肘盡量靠近身體，完全按下快門時要盡量減小動作，屏住呼吸，按下后不要立即松開，以減小相機的震動。只要多加練習，技術是肯定會得到提高的，另外對于具有防抖功能的相機，也要注意以上的要點，畢竟沒有絕對的防抖方法能避免相機的震動。

　　二、背景的選擇

　　我們在出游拍照的時候，往往喜歡將人物放置在我們自己認為很美的地方，比如鮮艷的花叢，以期望能夠達到以景襯人的目的，但是結果往往卻適得其反，照片上主次不分，背景和人物都沒有得到很好的表達。解決的辦法可以讓人物距離背景稍遠一些，并且開大光圈，拉長焦距，盡可能地使背景虛化。另外可以嘗試選擇某些我們平時認為“不美”的景物，比如柵欄、磚墻，一些線條構成較為簡單明確的背景往往會達到意想不到的效果，使您的照片更上層樓。

　　三、構圖的選擇

　　很多朋友喜歡將拍攝的主體居中放置，很多相機的對焦、測光裝置也是設計在鏡頭的中央位置，一再地“誤導”人們將主體居中。于是我們得到了構圖呆板、毫無生氣和美感的糟糕照片。按照“三分法則”可以有效的避免這類情況的發生，“三分法則”就是將整個畫面在橫、豎方向各用兩條直線分割成等份的三部分，我們將拍攝的主體放置在任意一條直線或直線的交點上都是符合“黃金分割法”的，這樣比較符合人類的視覺習慣，當然這是比較“教條”的做法，當您對“三分法則”運用嫻熟后，也許會發現更多更富有創意和美感的構圖方法，那么您已經成為一個“高手”了！對于對焦點位于中心的相機，可以先對準拍攝主體半按快門對焦，然后重新構圖，過程要注意不要松開要保持半按快門狀態，并且不能前后移動相機和變焦。

　　四、光線的運用

　　外出攝影，光源主要來自太陽光，這種“無限強度、無限覆蓋面”的陽光固然可以使物體的色彩得到準確的表現，但同時它也是十分“危險”的。在人物攝影中，首先我們要避免陽光直射，強烈的日光會使被攝者不得不瞇起眼睛，并且使面部顯得很平，失去了必要的層次感。正確的做法是讓太陽處于被攝者前方45度前側光的位置，或者到建筑物或樹木的陰影中拍攝，這就是為什么很多攝影師拍攝戶外人像時寧愿選擇一個多云的天氣而不是“艷陽高照”。

　　五、巧妙運用色彩模式

　　除了用于不同拍攝環境的拍攝模式外，大多數DC還具有可調節的色彩模式，如“基本”、“鮮艷”、“植物”等等，選擇合適的色彩模式不僅可以達到預期的效果，還能夠降低部分后期處理的難度,有效地避免畫面偏灰的現象發生。

　　六、時刻注意白平衡設置

　　由于光源的色溫不同，物體所反映出的顏色也是不同的，比如在白幟燈偏紅，在日光燈下偏青，由于人類的眼睛可以自動適應環境色溫，因此看起來問題并不十分嚴重。但是DC的感光元件對環境色溫十分敏感，因此廠家為DC設置了不同的白平衡設置以供我們在不同環境下選擇，但這并不能解決所有問題，尤其是在室內，我們需要自定義白平衡的設置，不同型號的DC設置方法不盡相同，在這里只強調，作為參照白平衡的白色物體的選擇，一般人都沒有標準的白卡，多數白色的墻壁是不可靠的，最佳選擇是比較高級的紙巾，由于漂白充分，用于定義白平衡是十分準確的，本人也屢試不爽。

　　七、測光方式的運用

　　常見的測光方式，平均測光、中心重點平均測光、點測光這三種。

　　在什么時候用什么測光方式？這是出現頻率頗高的一句話。于是出現了拍風景用平均、拍人物用點測……等等
但是，我認為，測光方式的選擇是取決于畫面高低光的反差大小，通俗點說就是看你要表達的是什么。

　　如果拍攝主體與環境、背景反差不大，包括拍攝集體合影，平均測光是很好的選擇，因為能夠對整個畫面進行客觀準確的分析和曝光；在高反差的情況下，絕對用到的是點測，即點測高光部分以獲得準確的曝光量，而且還要根據“白加黑減”的法則去增減曝光補償，M檔沒有曝光補償選項，需要自己調整快門或光圈。有些相機沒有點測功能（如EOS 300D等），取而代之的是局部測光（中心9%），應用起來有一定的限制，但作用是和點測一樣的；中心重點平均測光是近年來普遍應用的測光方式，特點是在保證主體曝光較為準確的同時（注意：是較為準確！不是準確！）兼顧環境，不適合在高反差環境下應用。

　　所以應用哪種測光方式，要先去判斷環境的反差，而不是去套用某種所謂“固定搭配法則”

　　八、重視后期處理

　　數碼相機由于特性使然，需要在拍攝后進行一些色彩和銳度上的調整，PHOTOSHOP是當前最完善的平面處理軟件，當然操作也是比較煩瑣的。目前多數DC廠家會隨機附送一些處理軟件，都是操作相對“傻瓜”化的，另外如TURBO PHOTO等小型圖片處理軟件也是非常好用的，建議大家不妨一試。